Nang nasa gilid na ng kilalang mundo, ang Dingle Peninsula sa timog kanlurang Ireland ay nagsisilbi sa masungit na riding at cracking climbs ng sagana
Walang duda tungkol dito, ang paglalakbay sa pamamagitan ng bisikleta ay ang pinakamahusay na posibleng paraan upang makita ang mundo at, sa katunayan, ang pinakamahusay na posibleng dahilan. Ang pagbibisikleta ay sa pinakakaunti nito ay isang maluwalhating pagtatapos sa sarili nito, kung saan ang pagsusumikap ay nakakatugon sa pagod at nagiging tagumpay, at sa tuktok nito ay ang pinakahuling pagpapahayag ng tao, makina at tanawin.
Mukhang nadulas ako sa panloob na monologo ng mga pseudo-poeticism na magpapahiya sa isang estudyante ng GSCE, ngunit masisisi ko ang kagandahan at pag-iisa ng Dingle Peninsula sa Ireland. Ito ang pinaka-kanlurang punto ng Europe, kung saan ang St Brendan ay itinuring na naglayag patungong Amerika higit sa 700 taon bago ang Columbus, at habang hindi ito binibilang bilang bahagi ng UK, hindi ko maisip ang isang mas nakamamanghang lugar upang mag-host ng isa. ng Cyclist's UK Rides, kaya nakakagawa ito kahit na ano.
Ang Dingle Peninsula ay naghahangad ng isang hindi nakikitang kapaligiran, kung saan ang pag-crash ng Karagatang Atlantiko ay nakakatugon sa isang nakakaantok na bulsa ng mundo na nakalimutan ng lahat maliban sa ilang masuwerteng iilan. Mayroong isang himpapawid ng misteryo, mula sa sinaunang mga titik ng ogham na nakasulat sa millennium-old na mga monumento ng bato, hanggang sa hugis-beehive na mga batong dochan na nakadikit sa mga gilid ng burol, mga cell na tinawag ng mga monghe noong ika-6 na siglo. At pagkatapos ay mayroong mga pub, na mapagkakatiwalaan kong ipinaalam ng aming host, si Caroline, numero 52 sa Dingle Town kaya mayroong 'isa para sa bawat linggo ng taon'. Gusto ko ang mga posibilidad na iyon.
Uri sa porpoise
Isang nakausli na daliri na tumutusok sa karagatan, ang Dingle ay nasa kakapalan ng Gulf Stream, ibig sabihin, nakakaranas ito ng mas banayad na temperatura sa buong taon kaysa sa iba pang bahagi ng Ireland, ngunit mas maraming ulan. Matatagpuan sa malapit na Valentia Island ang pinakamabasang istasyon ng panahon sa bansa na nagtatala ng taunang pag-ulan na 56 pulgada -dalawang beses kaysa sa Dublin sa hilagang kanluran. Sa kabutihang palad, ang kalangitan sa umaga ay maaliwalas habang ang aking kasama sa pagsakay para sa araw na ito, si Jackie, at ako ay gumulong sa labas ng bayan. Ito ay medyo malutong, gayunpaman, kaya nagulat ako nang makita siyang naka-bibshorts at mitts. Lumalabas na siya ay nasa Alaska noong nakaraang buwan, kaya 'Mukhang positibong balmy si Dingle kung ikukumpara'. Siya ay umamin na ang mga bagay ay maaaring maging medyo ligaw sa mga bahaging ito. ‘Sana lang hindi ngayon.’
Kung ang isang bayan ay naggarantiya ng status ng storybook, ito ay Dingle. Tinatanaw ng warren ng mga pangunahing kulay na pub at restaurant ang maliit na daungan, dating tahanan ng pangalawang pinakamalaking fishing fleet ng Ireland (pagkatapos ng Dublin), ngunit ngayon ay halos eksklusibong tirahan ng Fungie, isang bottlenose dolphin na sinasabi ng mga lokal na lumipat sa bunganga ng daungan sa unang bahagi ng 1980s. Ito ay isang kuwento na isinalaysay sa pamamagitan lamang ng isang pahiwatig ng isang nakaumbok na pisngi, ngunit gayunpaman, ang Fungie ay napakahalaga sa mga bahaging ito kung kaya't ang isang rebulto ay naitayo sa kanyang karangalan. Hindi gaanong mapag-aalinlanganan ang status na dating tinatamasa ng Dingle bilang sentro ng internasyonal na komersyo, lalo na ang umuusbong na kalakalang linen noong ika-18 siglo, at ang katotohanang ito ang nagbunga ng isa sa mga kakaibang aspeto ng lugar – ang mga pub nito.
Sinasabi na may populasyong mas kaunti sa 1, 920, mayroong mas maraming pub per capita sa Dingle kaysa saanman sa Ireland, at ang mga ito ay isang bagay na bago. Tulad ng sinabi ng isang gumagala-gala na reporter mula sa Montreal Gazette sa isang pagbisita pagkatapos lamang ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, 'Ang Dingle ay marahil ang tanging lugar sa sibilisadong mundo kung saan ang isang tao ay maaaring maglakad pataas at pababa upang subukan ang isang bagong pares ng sapatos at wala ang kanyang kamay. walang laman…'
Habang papalabas kami ng bayan patungo sa Karagatang Atlantiko, natutuwa si Jackie na ipaalam sa akin na ang mga butas ng tubig sa lugar ay lumitaw bilang isang by-product ng mga mangangalakal na lumalabas sa kanilang mga deal sa mga lokal na emporium. ‘Umupo sila para makipagtawaran sa presyo ng kanilang mga medyas, at hindi magtatagal ay may kumuha ng ilang inumin. Pagkaraan ng ilang panahon, naging karaniwan na sa mga tindahang ito na magbenta ng serbesa sa mga mangangalakal habang gumagawa sila ng kanilang mga deal, at iyon ang dahilan kung bakit maaari kang pumunta sa Dick Mack's sa itaas ng burol doon at bumili ng isang pares ng brogue sa iyong Guinness, o Foxy John's at pumili. martilyo gamit ang iyong whisky.'
Saan man sa mundo, itatanong ko ang kaligtasan ng pag-inom sa isang pub na nagbebenta ng mga martilyo, ngunit sa Dingle Town hindi ko maisip ang mga bagay na magiging mas masigla kaysa sa tradisyonal na Irish na kanta. Na, kung ang maraming mga karatula sa bintana ng mga may-ari ay anumang bagay na dapat dumaan, nangyayari tuwing gabi ng linggo.
Ang mga taga-isla
Sa humigit-kumulang 70km ang haba at 16km ang lapad, ang Dingle Peninsula ay medyo compact, ngunit nagulat pa rin ako sa kung gaano kabilis kami makarating sa pinaka-kanlurang bahagi nito, ang Slea Head. Sa ibang mga araw, ang kahabaan ng baybayin na ito ay hinahampas ng hangin at ulan, ang dagat ay humahampas sa siklab ng ligaw, puting mga kabayo, ngunit ngayon ito ay tahimik at ang Karagatang Atlantiko ay kumikinang sa kabila ng mga bangin.
Tumigil kami upang humanga sa tanawin, at si Caroline, na masunuring nagmamaneho ng aming support car, ay lumabas upang itawag ang aming atensyon sa isang serye ng mga silhouette sa abot-tanaw na kilala bilang Blasket Islands. Tila, ang Great Blasket Island (ang pinakamalaking sa anim na malakas na kapuluan) ay hanggang 1953 ay tahanan ng isang maliit na komunidad ng mga mangingisda at magsasaka. Ang mga mangingisda ay tatawid sa mainland at magpakasal, dinadala ang kanilang mga babae pabalik sa isla, kung saan sila mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanilang mga araw. Kung mukhang malabo iyan, pag-isipang mabuti ang mga asno na pumalit sa mga kabayo sa mga bukid. Ang mga lalaking asno lamang ang pinahihintulutan dahil ang lupain ay lubhang mapanganib na matarik na ang mga randy fellow ay hindi sinasadyang itaboy ang sinumang babaeng asno sa dagat sa panahon ng pag-aasawa.
Bumalik sa aming mga bisikleta at nakasakay sa loob ng bansa, malapit na naming maranasan ang sarili naming bersyon ng malungkot na buhay sa Ireland. Mabangis na lumakas ang hangin at ang mga unang tuldok ng ulan ay bumubuhos sa aking mukha habang papalapit kami sa paanan ng Conor Pass, isang 5km na pag-akyat na tumataas sa 420m mula sa kapantay ng dagat.
Wala akong sinabi, ngunit sa mga huling pag-click, ang kiliti ng ubo mula kay Jackie ay naging malalim na raga, kaya't gumaan ang loob ko nang sumenyas siya na huminto kami ng ilang daang metro papunta sa ang pag-akyat upang ipahayag na kailangan niyang maupo ang isang ito. Nangangahulugan ito na walang mga saksi sa aking basa-basa na pagpedal sa walang tigil na kalsadang ito. Pana-panahong isinusulat ang Gaelic na pariralang Mall Go sa malalaking dilaw na letra sa sahig, na isinasalin na 'dahan-dahan'. Sapat na - ganyan talaga ang balak kong pumunta.
Kung may anumang kabayaran para sa mahirap na katangian ng Conor Pass, ang mga tanawin na sumusunod sa likuran nito. Walang bahay o sasakyan kahit milya-milya ang paligid, lumiligid lang ang mga gilid ng burol na tila ba ang balumbon ng pelus ay ibinalot sa bato. Ito ay hindi inaalagaang pastulan para sa mga tupa, ngunit kung hindi ko alam ang mas mahusay, sasabihin kong may isang tao na talagang nakalabas dito na may kasamang lawnmower at isang hukom mula sa Chelsea Flower Show.
Nasalubong ako sa layby sa itaas nina Jackie at Caroline, na walang duda na matagal nang nandito pero magiliw na nagsabi sa akin na kararating lang nila. Humina na ang ulan ngunit madilim at makinis ang tarmac, kaya bago ko itulak si Caroline ay binalaan ako ni Caroline na panatilihing matino ang aking bilis. Sa hindi kalayuan sa pagbaba ay isa sa mga pinakakilalang seksyon ng kalsada sa mga bahaging ito, na pinasimulan ng babala sa tatlong magkakaibang wika na humihimok ng pag-iingat at nagbabawal sa anumang sasakyan maliban sa maliliit na sasakyan at motor na magpatuloy.
Ang Conor Pass ay kilala sa lugar na ito bilang Penny Road, dahil ang mga lalaking nagtayo nito ay binayaran ng isang sentimo bawat araw para sa kanilang paggawa. Habang pababa ako ay nagulat ako na ang lokal na awtoridad ay maaaring gumawa ng mabuti na bayaran sila ng kaunti pa. Cut into the rock face, ang bahaging ito ng pass ay isang pagtatagumpay ng determinasyon ng tao na madaig ang kalikasan, ngunit malinaw na ang mga chaps na iyon ay hindi gustong tumambay sa tabi-tabi sa slate nang masyadong mahaba. Napakakipot ng daan na kung tatawid ako dito, inaakala kong dadapo ang aking mga paa sa gilid ng bangin at ang aking ulo ay makalawit sa gilid.
Siyempre, ngunit mas mabuti para dito
Tulad ng sabi ng Irish, minsan gumagawa ka lang ng mga bagay para sa craic. Kaya't bagama't lumilipas ang oras at medyo lumilihis na ito mula sa aming ruta, nagpasya kaming mag-pedal hanggang sa home village ni Jackie na Cloghane para pumunta sa kanyang lokal, isang masayang pininturahan na pub-cum-guest house na tinatawag na O'Connor's.
Sa simula ito ay isang edukasyon, literal. Sa harap ng gusali ay isang malaki at kinakalawang na makina sa isang plinth kasama ang isang plake na nagpapagunita sa apat na sasakyang panghimpapawid na bumagsak sa malapit noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Bago ko matukoy kung alin sa apat ang maaaring kabilang sa makinang ito, sinalubong ako ng isang malakas na sampal sa likod ng malawak na nakangiting landlord, si Michael O'Dowd.
Ang sabihin na ang susunod na oras ay malabo ay isang maliit na pahayag, ngunit sapat na upang sabihin kung gusto mong magkaroon ng ilang Guinnesses – o sa aming kaso, mga kape, tapat – ibinuhos ng isa sa mga pinaka-nasasabik at may kaalaman mga lokal na istoryador sa Ireland at ang O'Connor's ang lugar para sa iyo. Nahuli ko na ang makina ay mula sa isang Luftwaffe Condor, na bumagsak sa kalapit na Mount Brandon, at na ang anim na German crew ay nakaligtas, ay kinuha ng mga lokal at dalawang kalaunan ay nagpakasal sa mga babaeng Irish. Ngunit higit pa doon? Kailangan mong puntahan si Michael mismo.
Karaniwan akong hindi huminto sa kalagitnaan ng biyahe, at kapag ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay ay eksaktong ipinapaalam sa akin ng aking mga matitinong binti kung bakit. Sa kabutihang palad, ang roll sa paligid ng Brandon Bay - isang sikat na windsurfing spot na ipinagmamalaki ang pinakamahabang beach sa Ireland (napanatili ko ang higit pa mula kay Michael kaysa sa una kong naisip) - ay medyo patag. Ako ay nag-iisa muli habang si Jackie ay bumalik sa kotse, at dahil sa kung ano ang naghihintay, hindi ko siya sinisisi. Habang ang Conor Pass ang pinakamahabang pag-akyat sa araw, ang Bothar na gCloch (‘ang daan ng mga bato’) sa unahan ay nakatakdang maging pinakamahirap.
Isang hindi kapansin-pansing pagliko pakanan bago ang junction ng R560 at N86, ang lumang boreen na ito, o country lane, ay naghahati sa peninsula, na dumidikit sa Camp sa hilagang bahagi hanggang sa Aughills sa timog. Ang kaunting speculative Strava'ing bago ang pag-alis ay nagpakita ng isang segment dito na kilala bilang 'The Wall', at habang binabaybay ko ang Lower Camp hanggang Upper Camp, na ang mismong mga prefix ay dapat na sapat na babala, mabilis kong naiintindihan ang inspirasyon ng segment-maker na iyon..
Sa tingin ko ang isa sa pinakamahirap na rides na naranasan ko ay pinaghalong kasiyahan at matinding displeasure sa trabaho ay ang Fred Whitton sportive sa Lake District, at sa oras na lumabas ako sa malapit na niniting na mga puno sa Bothar na Ang base ng gCloch upang tingnan ang nakalantad na gilid ng burol ng The Wall, ako ay muling binisita ng isang uri ng post-traumatic Whitton disorder. Nasa taas ang diyablo.
Sa kabila ng napakaganda pa rin ng tanawin, sa isang sandali ay hindi ko maiwasang mapoot dito. Ang napakalaking mga gumugulong na bundok na minsan ay ngumiti pabalik sa akin ay ngayon ay nakadungaw mula sa langit, ang kanilang mga anino ay humahaba habang ang araw ay humiga sa tamad nitong pagdaan sa kama. Ngunit narating ko na ito kaya hindi na ako susuko ngayon, sa kabila ng huling, 250m long knee-grind na umabot sa 30%. Gayunpaman, gaano man kalubha ang aking pagdurusa, ilang sandali na lamang bago ako matabunan ng napakalaking agos ng kagalingan habang tinatahak ko ang tagaytay.
Nahati sa pagitan ng tumataas na mga taluktok ay kumikinang ang nagniningas na kahel na kalangitan, dahan-dahang kumukupas sa kumikinang na Atlantic sa ibaba. Ang tanging ibang kaluluwa dito ay isang masayang pastol na tupa, ang tanging tunog ng mahinang daldal ng isang batis, at ang tanging bagay na natitira para sa akin ay ang tamad na pagpedal pauwi. Napakaperpekto nito na halos hindi mo maisulat.
Ang sakay ng rider
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com
Malayo ang kailangan mong gawin at asahan mong magbabayad ng mas malaking halaga para makahanap ng mas magandang all-round race bike kaysa sa TCR. Ang compact na frame ay napakatigas para sa timbang - 6.65kg mula sa peg, katamtamang laki. Ngunit salamat sa mahaba, manipis na seatpost, mga payat na seatstay at squared-off na tubo (kung saan ang ilalim ay naka-flatten para tumaas ang vertical flex ngunit pinipigilan ang torsional flex), ito ay isang tunay na komportableng bike. Dahil sa potensyal para sa pag-ulan, pinalitan ko ang maliksi na Giant SLR 0 carbon clincher para sa alloy na Hunt 4Season Eros na may mga Schwalbe Pro One tubeless na gulong, na nagbigay ng maaasahang pagpepreno sa basa. Ang SLR 0s ay tubeless compatible, kaya hinihimok ko ang sinuman na alisin ang Giant PSLR-1 na gulong at tumingin sa Schwalbe para sa ilang kalidad na tubeless na goma.
Gawin mo ang iyong sarili
Hindi magiging mas madali ang pagpunta sa Dingle. Ang mga flight sa Kerry Airport ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang £55 na pagbabalik kasama ang Ryanair (kasama ang £60 na bike carriage sa bawat biyahe) at tumatagal lamang ng isang oras at kalahati mula sa UK. Maipapayo ang pagrenta ng kotse, hindi bababa sa dahil may ilang nakamamanghang pagmamaneho, bagama't ang mga lokal na minibus ay nagbabalik-balik sa halagang £20 bawat tao, depende sa laki ng grupo.
Walang kakulangan ng mga hotel at B&B na umaangkop sa karamihan ng mga badyet. Nanatili kami sa medyo engrandeng Dingle Skellig hotel (dingleskellig.com), puno ng spa, swimming pool at mga nakamamanghang tanawin ng baybayin. Nagsisimula ang mga presyo mula sa humigit-kumulang £85pppn kabilang ang almusal, kung saan ang bituin ng palabas ay walang alinlangan na ang awtomatikong makinang gumagawa ng pancake. Ngunit huwag mag-abala na tanungin ang staff kung maaari mo itong bilhin – hindi sila nagbebenta.
Salamat
Malaking pasasalamat kay Caroline Boland para sa kanyang napakahusay na pagpapayo, pagmamaneho at pangkalahatang pakikipag-chat, at sa kasamang sumakay na si Jackie Griffin, na buong tapang na lumaban sa kanyang sakit noong araw, at kay Michael O'Dowd sa O'Connor's pub at guest house (cloghane.com). Ang hindi alam ni Michael tungkol sa lugar ay hindi sulit na malaman. Para sa ilang nangungunang tip sa paglalakbay, tingnan ang dingle-peninsula.ie.
