Bagama't hindi gaanong kilala sa pagbibisikleta nito gaya ng ilan sa mga kapitbahay nito sa Mediterranean, nag-aalok ang Sardinia ng masaganang pagpili para sa matapang na rider
Ang mga mapa ay magagandang bagay. Ang kanilang mga contour, linya at simbolo ay nag-chart ng kasaysayan pati na rin ang topograpiya, at detalye ng record pati na rin ang distansya. Kahit na ang isang libreng handout mula sa lokal na opisina ng turista, tulad ng natatanggap namin pagdating sa Sardinia, ay puno ng higit na intriga at pagmamahalan kaysa sa pinakamagagandang GPS device.
Kaya laging dinudurog ang puso ko kapag ang isang hotel receptionist o tour guide ay naglalabas ng kanilang biro at nagsusulat sa buong mapa para lang ilarawan ang pinakamabilis na paraan mula A hanggang B. Nagpapakita ito ng kaunting paggalang sa husay at katapangan ng mga mga explorer, navigator, piloto at cartographer na nag-alay ng kanilang buhay sa paggawa ng tagpi-tagping ito ng mga coordinate, elevation at measurements. Ang mga mapa ay mga pambihirang artifact at dapat tratuhin nang ganoon. At ngayon, narito si Marcello na kumukuha ng felt-tip pen sa aking 1:285, 000 scale na Carta Stradale Sardegna at sinisira ang makulay nitong geometry gamit ang kanyang walang pag-iisip na scrawl.
Sa isang walang ingat na pag-swipe ay napawi niya ang isang medieval na kastilyo, isang seaside marina, isang kamangha-manghang coastal corniche at iba't ibang siglong lumang makasaysayang monumento, kabilang ang mga Spanish watch tower at megalithic na libingan. At ang walang katuturang muling pagguhit ng kasaysayan at heograpiya ay nangyari dahil nagkataon na nilalamig ako.
Hanggang sa makarating ako sa Sardinia, dalawang linggo na akong hindi sumasakay sa bike. Sa una sa mga linggong iyon ay nakakulong ako sa kama. At sa loob ng 32 na magkakasunod na oras ng unang linggong iyon, nakatulog ako nang mahimbing, naka-dose hanggang sa eyeballs sa Lemsip at paracetamol. Ang unang pagsabak ko sa man trangkaso sa loob ng limang taon ay naging mahina ako tulad ng isang kuting.
Ngunit ito ay walang halaga sa mga mata ni Marcello na, tulad ng karamihan sa mga katutubo sa Mediterranean, ay hindi maintindihan ang konsepto ng karaniwang sipon. Kahit ilang beses kong sinubukang ipahiwatig sa pamamagitan ng mga kilos at salita na hindi gumagana ang aking katawan sa pinakamabuting kapasidad, sinasalubong ako ng magalang ngunit walang pag-unawa. Mas madaling subukang ipaliwanag ang custard.
‘Kaya maaari ka bang magmungkahi ng isang loop na hindi masyadong mahaba?’ tanong ko, habang nakaturo sa mapa.
‘150 kilometro,’ ang sagot.
‘Hmm, medyo mahaba iyon. At medyo maburol. At medyo masikip pa rin ako.’
Ang isipan ni Marcello ay malinaw na nakikipagbuno sa abstract na konsepto ng isang virus na na-trigger ng isang hindi mapagtimpi na klima. Inulit niya, ‘150 kilometro.’
Kinuha ko ang mapa. 'Ano ang tungkol dito?' sabi ko, na itinuro ang isang squiggly white line na pumuputol sa isang malaking tipak ng bukol. At iyon ay nang humampas si Marcello gamit ang kanyang felt-tip, na sinisiraan ang daan-daang taon ng paggalugad at pagsukat bago tuluyang ipahayag, 'Iyon ay gagawing mas maikli ito nang halos 40km, ' ngunit sa tono ng boses na nagpapahiwatig na hindi na niya malapit sa pag-unawa kung bakit dapat ang sinuman gustong gawin ang ganoong bagay.(Alalahanin ang squiggly white line, by the way – ito ay may malaking bahagi na gagampanan mamaya…)
Ang VIP treatment
Binabati kami ng aming hostess na si Maria Cristina sa almusal sa Villa Asfodeli hotel na may bahagyang kaba sa hangin ng isang taong nakikipag-ugnayan sa isang potensyal na manggulo.
‘At para sa almusal ay nag-aalok kami ng medyo kakaiba, dahil alam naming mayroon kang mga espesyal na pangangailangan,’ sabi niya. Mukhang iniisip niya na dapat tanggalin ang gunting at iba pang matutulis na instrumento sa abot ng aking kamay dahil lang sa nakasuot ako ng Lycra shorts at nahihirapan akong maglakad sa aking cleat. Ngunit sa katunayan ay tinatanggap niya ang bago at magiliw na saloobin ng Sardinia sa mga siklista, na halos maibubuod bilang: ‘Alam namin na normal kayong mga tao tulad namin, talaga.’
Tulad ng sinabi ni Marcello, ‘Medyo iba ang nakikita ng mga hoteliers sa mga siklista, kaya sinisikap naming tiyakin sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala, na gusto ng mga siklista ang mga bagay na katulad ng ibang mga turista.’
Ang kumpanya ni Marcelo, ang Sardinia Grand Tour, ay nagpapatakbo ng mga adventure itinerary sa loob ng 12 taon, ngunit nakakita ng kapansin-pansing paglaki ng demand para sa mga road cycling tour kamakailan lamang. Maaaring wala ang Sardinia ng roadie na reputasyon o pamana ng iba pang mga isla sa Mediterranean gaya ng Mallorca at Corsica, ngunit sinasabi nitong may mga kalsada at landscape na hindi gaanong kahanga-hanga. Ngayon na sa wakas ay nagkasundo na kami sa isang ruta, makikita ko na ang sarili ko.
Sa pag-alis namin sa hotel sa nayon ng Tresnuraghes, dumarating sa simbahan sa tapat ng simbahan ng umaga ang mga batang lalaki na nakasuot ng hindi angkop na damit at kurbata; humahagikgik na mga teenager na babae na may mga laso sa kanilang buhok at mga telepono sa kanilang mga kamay; mga lalaking may designer na salaming pang-araw at pinaggapasan; ang kanilang mga asawa ay nakakapit sa mga sanggol at magkatugmang mga handbag. Nakangiti at masaya sila. Wala sa kanila ang dumarating sakay ng bisikleta. Nabigla ako sa kawalan ng laman ng kanilang buhay.
Aalis kami sa nayon at sa lalong madaling panahon ay ipapakita ang tanawin ng kanlurang baybayin ng Sardinia at ang maalon na mga burol nito. Ito ay isang walang ulap, pa rin ang araw. Sinusundan namin ang daan pababa sa ilog Temo, malapit nang makarating sa maganda at mataong bayan ng Bosa. Tinatawid namin ang ilog sa pamamagitan ng isang tulay na bato bago pumasok sa isang maze ng makikitid, cobbled na kalye at matataas, kulay pastel na mga gusali. Para sa isang Linggo ng umaga, ito ay isang pugad ng aktibidad. Ang mga turista ay nakaupo sa labas ng mga bar at restaurant, o gumagala sa pagitan ng mga trestle table na puno ng alak at keso (ito ay isang pagdiriwang ng alak, sabi ni Marcello). Nakangiti at masaya sila. Wala sa kanila ang nagbibisikleta. Nabigla ako sa kawalan ng laman ng kanilang buhay.
OK, kaya sinabi sa akin ni Marcello na may 12km climb na paparating, at medyo naiinggit ako sa lahat ng masaya at nakangiting mga taong ito na kumakain ng kape, kumakain ng tanghalian o tumitikim ng alak nang walang multo ng 12km umakyat na nagbabadya sa kanila. Inilagay ko ito sa mga antibiotic na ginagamit ko pa rin at ang walang habas na paninira ni Marcello sa aking mapa na, bago pa man niya makuha ang kanyang felt-tip dito, ay hindi nagbigay ng anumang indikasyon ng isang bagay na napakahirap bilang isang 12km na pag-akyat sa bundok kaya maaga sa ruta.
Mayroon kaming macchiato sa labas ng bar. Sinasabi sa akin ni Marcello kung paano siya nag-aral ng 'cycling and wine tourism' sa unibersidad. Pinag-iisipan ko kung paanong hindi magkakasama ang mga salitang iyon sa parehong pangungusap ilang taon na ang nakararaan. Sinasabi niya sa akin kung paanong ang lahat ng mga siklista ay 'malalaking bata sa puso', ngunit siya ay nagsumikap na kumbinsihin ang mga hotelier at iba pang mga service provider na inaasahan nila ang antas ng serbisyo ng nasa hustong gulang: 'Masarap na pagkain, magagandang silid at isang tahimik na gabi.' Kaya naman nagkaroon si Maria Cristina. sabik na sabik na matugunan ang aking 'mga espesyal na pangangailangan' kanina.
Bayaran namin ang bill at awkwardly click clack patawid sa mga cobbles patungo sa aming mga bisikleta upang sumakay pabalik sa may palm-fringed riverfront at sa ibabaw ng tulay patungo sa isang supermarket. Ang susunod na nayon ay nasa tuktok ng pag-akyat, at hindi sigurado si Marcello kung bukas pa rin ang restaurant nito para sa tanghalian o hindi, kaya nagpasya kaming mag-stock ng tinapay, keso at prutas.
Ang pagsisimula ng pag-akyat ay nagdadala sa amin na mapanukso na malapit sa kulay abo, madilim na kastilyo na nangingibabaw sa gilid ng burol sa itaas ng Bosa. Sa ilalim ng 800-taong-gulang na mga pader nito, isa pang hilera ng mga trestle table ang nagbibigay ng alak, pagkain at kaligayahan sa mga turista, ngunit ang eksenang ito ay maingat na inagaw sa akin habang ang kalsada ay mabilis na lumiliko sa kaliwa. Bigla na lang ako, si Marcello at ang isang kalsada na naglalaho sa unahan ng init na ulap. Wala nang nakangiting nagsisimba o masayang turista. Sa katunayan, para sa natitirang bahagi ng araw, halos hindi magkakaroon ng anumang trapiko.
Sinabi sa akin ni Marcello na ang Sardinia – na mas malaki kaysa sa Wales – ay may populasyon na 1.5 milyon lamang. Iyan ang pangalawa sa pinakamababang density ng populasyon ng anumang rehiyon ng Italya. Habang unti-unti kaming umakyat, nakikita namin ang mga burol at tagaytay ng isla na umaabot sa silangan. Ang mga karaniwang palatandaan ng sibilisasyon - mga pylon, radio mast, chimney, ang butik ng isang nayon o malayong blur ng isang motorway - lahat ay nawawala. Ito ay isang gumugulong na tagpi-tagpi ng scrubland, kagubatan at baog na dalisdis. Nabigla ako sa kawalan nito.
Mula sa McEwen hanggang Aru
Ang pinakamatrapik na nakita sa lugar na ito ay noong 2007 nang dumagundong ang Stage 2 ng Giro d'Italia sa mga dalisdis na ito patungo sa isang sprint finish (nanalo ni Robbie McEwen ng Australia) sa Bosa.
Ang sumunod na araw na yugto sa Cagliari ay ang huling beses na bumisita ang Giro sa Sardinia, bagama't maasahan ni Marcello na maaari itong bumalik sa lalong madaling panahon salamat sa mga pagsasamantala ng pinakasikat na anak na nagbibisikleta sa isla, si Fabio Aru, na ipinanganak mga 100km sa timog ng dito. 'Lahat kami ay sumusuporta sa kanya noong Giro ngayong taon [kung saan siya ay pumangalawa sa pangkalahatan kay Alberto Contador], ' sabi ni Marcello. 'Nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang malakas na mangangabayo noong siya ay nanirahan dito. Nanalo siya sa maraming lokal na karera bago siya umalis papuntang mainland noong siya ay 18.’
Siguro kung nagpraktis na ba si Aru sa pag-akyat namin ngayon. Ito ay hindi lalo na matarik, ngunit ito ay tumatagal magpakailanman. Nang walang trapiko o mga gusali sa gilid ng kalsada, ang regular, tamad na mga kurba ay ang tanging nakakaabala mula sa walang humpay na sandal. Hindi nagtagal ay nawala na sa paningin namin ang Sardinian Sea sa likod namin. Sa unahan namin, isang seksyon ng false flat ang naglalagay sa pag-akyat bago muling itinulak pataas. Muli - at hindi sa huling pagkakataon - natamaan ako ng kawalan ng laman at katahimikan ng lahat. Tahimik, ibig sabihin, bukod sa aking pneumonic wheezing habang sinusubukan kong kumapit sa gulong ni Marcello.
Sa tingin ko ang pangalan ng nayon na sa wakas ay narating namin ay Montresta, kahit na ang huling dalawang titik sa aking mapa ay nabura ng felt-tip ni Marcello. Nakadapo ito sa isang dalisdis kung saan matatanaw ang kagubatan ng mga puno ng cork at oak at isang halaman na ang mapait na pabango ay kumikilos na parang Vicks inhaler sa aking mga butas ng ilong hanggang sa umakyat, ang asphodel, na ginagamit sa paghabi ng mga basket at mga palamuting ibinebenta sa maraming Sardinian souvenir shop at minamahal ng ilang uri ng turista.
Tulad ng pangamba, sarado ang nag-iisang trattoria ng nayon, ngunit pinupunasan namin ang aming mga uhaw ng Cokes mula sa isang kalapit na bar. Ang isa sa mga lokal ay nattily attired sa isang pares ng hanggang tuhod, intricately laced-up, makintab leather gaiters. Nalaman namin mula kay Marcello na siya ay isang pastol, at ang mga gaiters ay mahalaga upang maprotektahan siya mula sa nakatutusok na mga kulitis sa nakapaligid na mga bukid. naghihinala ako. Ang kanyang legwear ay mukhang masyadong malinis. At nasaan ang kanyang mga kambing? Oo nga naman, sa pag-alis namin sa nayon, ibinunyag ni Marcello na sa katunayan ay araw ng pahinga ng pastol, ngunit inilagay niya ang kanyang pinakamahusay na mga gaiters upang gugulin ang kanyang Linggo sa pagkain sa bar. Bumubulusok ang kalsada pababa ng ilang kilometro bago lumiko sa kaliwa at ang pagpapatuloy ng mga tungkulin sa maliit na ring habang sinisimulan namin ang mas mahabang 15km na pag-akyat na magdadala sa amin sa isang tagaytay at sa pinakamataas na punto ng aming ruta.
Mula sa alun-alon na gulugod ng tagaytay ay nakakakita kami ng malalawak na tanawin ng interior ng Sardinia. Ang mga flat-topped na bundok ay tumataas mula sa malalagong lambak. Huli na ng tagsibol, kaya't ang mga halaman sa isla ay hindi pa naaalis ang kulay nito sa init at pagkatuyo. Habang patag ang kalsada, napagtanto kong nagugutom na ako. Ravenous, sa totoo lang. Ngunit ang tanging tanda ng sibilisasyon ay isang simbahan, nakatayo sa sarili nitong sa gitna ng kawalan. Muli, nakakagulat ang kawalan ng laman ng lugar na ito. Kung ang simbahan ay ginagamit pa, ang mga sumasamba sa Linggo ay matagal nang umalis. Sa tapat ng kalsada ay may fountain na inumin at mga bangkong bato sa lilim ng puno. Huminto kami at bumaba sa aming piknik. Hindi kailanman dapat maliitin ang mga kakayahan sa pagpapanumbalik ng isang bahagyang lapirat na ham at cheese supermarket baguette.
Ang kurap-kurap
Pinagtatakpan namin ang susunod na pagtaas at muling pinagsama ang aming tanawin sa dagat. Medyo malayo pa ay ang modernong hilltop town ng Villanova Monteleone, kung saan pinangunahan ng Russian rider (at kasalukuyang miyembro ng team ng Tinkoff-Saxo) na si Pavel Brutt ang limang taong breakaway patungo sa Bosa noong 2007 Giro. Ang kalsada ay nagpapatuloy patungo sa sikat na seaside resort ng Alghero, ngunit dapat tayong mag-short cut – ang 'squiggly white line' na labis na hinamak ni Marcello at ng kanyang felt-tip ilang oras na nakalipas. Nakita namin ang turn off at lumuwag sa labas ng saddle para sa isa pang maikli ngunit pagsubok na pag-akyat. Dumating kami sa tuktok upang makahanap ng isa pang kamangha-manghang tanawin ng baybayin, ngunit hindi ang turkesa na dagat o malalayong bundok sa kabila ng Bay of Alghero ang nakakuha ng aming pansin. Nasa ibaba namin ang isang bagay na mas kapana-panabik.
Ang kalsadang tinatahak namin – ang ‘white squiggly line’ na iyon na mukhang hindi mapangalagaan sa aking mapa – ay bumabagsak sa dagat sa isang mahaba at labyrinthine na serye ng mga kurba at hairpins. Gumugugol kami ng 20 minutong nakatingin sa ibaba at sinusubukang i-plot ang landas nito habang regular itong nawawala sa likod ng mga kumpol ng mga puno o sa ilalim ng mabatong mga overhang. Tila isang malaking kulay-abo na ahas na gumagapang papasok-labas sa ilalim ng halaman.
Sa mapa, hindi ito nararapat sa isang numero. Ni hindi ito nag-uugnay sa dalawang settlement. Pinagsasama nito ang isang bit ng kawalan sa isa pa. Hindi rin nabibigyang-katwiran ng mapa kung gaano talaga kalikot at kalawak ang kahabaan ng asp alto na ito. Gaya ng sinasabi ko sa almusal, ang mga mapa ay kahanga-hangang mga bagay, ngunit may ilang mga kalsada kahit na hindi nila makuha ang kapana-panabik at mahiwagang katangian ng.
Hindi na kailangang sabihin, ang pagbaba ay isang kasiyahan. Pakiramdam ko ay nililipad ang aking mauhog na sapot ng gagamba. Sa ibaba, sumasama kami sa coast road pabalik sa Bosa. Hindi pa tapos ang kasiyahan, dahil ang 36km na kahabaan ng kalsada na ito ay isang rollercoaster, mga cresting na masungit na bangin at nakapalibot sa malalayong cove. Ang tagaytay sa itaas ko ay puno ng mga guho ng mga watch tower na itinayo ng mga Espanyol sa panahon ng kanilang 400-taong pamamahala sa isla. Malapit sa tuktok ng pinakamahabang pag-alon, pagkatapos ng halos 10km sa loob lamang ng ilang maikling pahinga, nakatagpo ko ang unang linya ng trapiko mula nang umalis sa Bosa: isang convoy ng mga turistang nakasakay sa mga mountain bike at nakasuot ng mga flip-flop at sun hat.
Sa halip na sundan ang aming ruta sa mga magagandang kalye ng Bosa, nagpapatuloy kami ng ilang kilometro sa baybayin, kung saan ang kalsada ay biglang nagtatapos sa isang malaking pader ng bato. Ang huling 7km ng aming biyahe ay magiging matatag na paakyat.
Dahil ang aking mga daanan sa paghinga ay hindi nakabara tulad ng nangyari sa mga linggo, nagsimula kaming mag-atake ni Marcello sa isa't isa nang may sarap. Siya ay may kalamangan sa pag-alam kung nasaan ang mga matarik na piraso - naglulunsad siya ng isang pag-atake tulad ng isang '10%' na palatandaan na makikita - ngunit mayroon akong lakas ng sama ng loob na nagniningas sa buong araw sa ilalim ng mainit na araw sa Mediterranean. Nang ipip ko siya sa 'finish line' sa labas ng aming hotel, sa wakas ay nakaganti na ako sa ginawa niyang paglapastangan sa aking mapa gamit ang kanyang felt-tip pen pitong oras na ang nakalipas.
Gawin mo ang iyong sarili
Paglalakbay
Ang pinakamalapit na airport sa Tresnuraghes sa Sardinia ay ang Cagliari, na inihahatid mula sa UK ng ilang airline. Ang oras ng paglipat sa nayon ay halos dalawa't kalahating oras. Bilang kahalili, maaari kang lumipad sa Olbia, na nasa hilagang silangan ng isla, ngunit magdadagdag ito ng humigit-kumulang isang oras sa oras ng iyong paglipat.
Accommodation
Nag-stay kami sa kaakit-akit, pinapatakbo ng pamilya na Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, doble mula sa £60 B&B bawat gabi kasama ang pag-arkila ng bisikleta) sa gitna ng Tresnuraghes. Pati na rin ang pagbibigay para sa mga 'espesyal na pangangailangan' ng mga siklista na may masaganang buffet breakfast, nag-aalok ang hotel ng kumpleto sa gamit na bike station kung saan maaari kang umarkila ng road bike o serbisyo sa sarili mo. Ipinagmamalaki ng hotel ang magagandang hardin at swimming pool kung saan matatanaw ang Sardinian Sea.
Para sa pagkain, may pizzeria sa tabi, o maaari kang maglakbay ng 7km pababa sa tabing-ilog na bayan ng Bosa kung saan mayroong iba't ibang restaurant. Nasiyahan kami sa slap-up na pagkain ng mga Sardinian speci alty – kabilang ang sea urchin, tuna carpaccio at cuttlefish sa sarili nitong tinta, na hinugasan gamit ang isang bote ng lokal na Nieddera rosé – sa halagang €30 bawat ulo sa Borgo Sant'Ignazio restaurant sa lumang bayan.
Salamat
Salamat kay Marcello Usala sa pag-aayos ng logistics ng aming biyahe. Ang kanyang kumpanya, ang Sardinia Grand Tour, ay nag-aalok ng guided at self-guided cycling tours sa paligid ng isla, kabilang ang hotel accommodation at bike hire. Mga pitong gabing guided tour, kabilang ang mga paglilipat sa paliparan, tirahan at karamihan sa mga pagkain, magsisimula sa €1, 090 (£776). Higit pang mga detalye sa sardiniagrandtour.com.
