Isang freight ship sa kabila ng Caspian Sea at isang gabi sa isang yurt. Ipinagpatuloy ni Josh ang kanyang paglalakbay sa unang 'Stans' ng Central Asia
Hindi ko gaanong matandaan ang aming tatlong araw na paglalakbay sa Caspian Sea at mayroon akong dalawang Georgian na tsuper ng tren na dapat pasalamatan para dito, dahil sila ay ibang mga pasahero lamang kasama ang kanilang 20 karwahe ng mga nakapirming paa ng manok.
Nagsimula nang maayos ang lahat, kung sa pambihirang paraan, sa pagsisikap nating makakuha ng tiket, iimpake ang ating mga gamit, makarating sa daungan, sa pamamagitan ng customs, at sa barko. Ang katotohanan na walang kaalaman sa isang paglalakbay sa Baku-Aktau ang naisapubliko hanggang sa umaga ng embarkasyon, na ang opisina ng tiket ay 20km sa labas ng bayan sa isang direksyon (at ang daungan ay 70km ang layo sa kabilang direksyon) at na hindi namin sinundan ang kinakailangang proseso ng pagpaparehistro bilang mga turista sa Azerbaijan, at samakatuwid ay posibleng nasa panganib ng pagpapatapon, ay lahat ay malulutas na mga problema.
Paggising sa pagsikat ng araw at pagsasamantala sa desyerto na barko sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga palo, paggalugad sa mga silid ng makina, at paggawa ng Titanic re-enactment, ay bumubuo rin ng isang matibay na alaala ng positibo sa aking isipan.
Hindi, nang makita kami ng mga Georgian na tsuper ng tren na nililinis ang aming mga bisikleta sa deck at inanyayahan kami sa kanilang tirahan ng karwahe kaya nabago ang lahat. Ang mga lutong bahay na chutney at mga lipas na tinapay ay hindi bababa sa kasiya-siya, ngunit ang gawang bahay na alak ay mas kaunti. Sa sandaling lumitaw ang home made na 'ChaCha' - isang moonshine-esque na inumin na pamilyar sa sinumang nakapunta na sa Georgia -, natapos na ang labanan. Ginawa kami ng mga Georgians (ang kasama kong si Rob, ako, at isang mag-asawang Bristolian sa isang tandem) bilang kanilang pinagtibay na kasosyo sa pag-inom, at ginawa namin ang inumin.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Sisenta (porsiyento) lang ang isang ito, naalala ko ang sinabi ng isa habang inaabot niya ang isang bote. Isang labanan ng hindi sinasadyang pagkahilo sa dagat ay sumunod sa lalong madaling panahon sigurado ako, ngunit ang susunod na imahe na maaari kong tiyakin ay ang isang opisyal ng militar ng Kazakh na nakatayo sa ibabaw ng aking kama sa aming cabin at hinihingi, nang walang kakulangan sa lakas ng tunog o kawalang-galang, na makita ang aking pasaporte. Tumingin ako sa madidilim na mga mata mula sa maliit na bintana, at sa kabila ng mga bakod, pilon at customs building, sa ilalim ng walang laman na kalangitan at maaliwalas na araw, wala.
Sa susunod na sampung araw, sa disyerto-cum-steppe ng timog kanlurang Kazakhstan at hilagang Uzbekistan, naranasan ko ang isang tanawin na katulad nito ay nahirapan kong isipin bago ako dumating. Ang mga bundok at gubat ay tila, kasama ang aking mga katamtamang karanasan sa dalawa, na maiisip - kahit na sa isang antas lamang na sa kalaunan ay mapatunayang lubos na hindi sapat. Ngunit doon, sa napakalawak na bahagi ng panloob na Eurasia na parang sinturon mula Hungary hanggang Mongolia, ay isang lupain ng napakalawak na kawalan na hindi ko talaga maitutulad sa anumang bagay na nakita ko.
Kami ay umikot sa silangan palabas ng mayaman sa langis na baybaying bayan ng Aktau sa pamamagitan ng rehiyon na kilala bilang Mangystau Desert, at sa loob ng isang araw o higit pa, ang aming atensyon ay nakuha ng mga kakaibang pormasyon ng bato at isang kayamanan ng mga hayop - mga kamelyo, ligaw. mga kabayo at maging mga flamingo - gumagawa ng mga hakbang sa pagitan ng mga butas ng pagdidilig. Ngunit habang kami ay gumagapang pa silangan, ang kapatagan ay unti-unting gumuho, ang kalsada ay tuwid, at ang mga hayop na kumpanya ay nabawasan, hanggang sa ang tanging panliligaw sa buhay na mayroon kami ay ang paminsan-minsang dumadaan na trak, at ang kanilang nakagawiang pag-iingay ng isang nakakabinging busina, o ang hindi gaanong madalas na mga tren.; mahaba, mabagal at maindayog, binabaybay ang kanilang daan sa steppe sa isang tuwid na arrow na linya na direktang tumatakbo parallel sa kalsada.
Tuwing limampu hanggang daang kilometro ay lilitaw ang isang gusali sa abot-tanaw, at sa sandaling makarating kami sa pintuan nito - dahil lang sa may nakikita, hindi ibig sabihin na malapit na ito - binati kami ng kung ano ang mangyayari. naging pamilyar na establisimiyento sa Gitnang Asya: Isang sira-sirang gusali na hindi mukhang inabandona o inookupahan, ay primitive na nilagyan ng ilang mababang mesa at inaamag na seating mat, naghahain ng isa sa tatlong pangunahing pagkain na 'Stan' (plov, manti o lagman - bawat isa ay kasing katakam-takam. gaya ng tunog nila), at may alinman sa isa sa parehong kalahati ng mag-asawa na kumikilos bilang may-ari.
Sa kabutihang palad, ang paghahain ng tsaa - itim, matamis, at walang gatas - ay kinakailangan din para sa mga establisyimentong ito, na kilala bilang Chaihanas (tea house), at samakatuwid ay palaging natutugunan ng kagalakan ang pagkakita sa isa. Dahil kailangan naming magrarasyon ng pagkain na maaari naming dalhin para sa aming masasarap na almusal at hapunan ng alinman sa instant noodles o pasta na may stock cube seasoning, labis kaming nagpakasasa sa mga nabanggit na culinary delight sa tanghalian, at talagang nagustuhan namin ang mga ito. Ngunit dahil ang mga regulasyon sa kalinisan ay hindi pa naaabot sa sulok na ito ng mundo, at walang kuryente o tubig na umaagos pa rin, ang panandaliang kasiyahan ng kabusugan ay madalas na humantong sa pangmatagalang sakit ng iba't ibang bituka - isang problema na bagaman sinalanta ko ang karamihan sa Gitnang Asya, kahit papaano ay pinatigas ang aking tiyan para sa mga darating na pagsalakay ng India at China.
Ang Kazhak-Uzbek customs post ay nagkatotoo nang 200km matapos umalis sa Kazakh na bayan ng Beyneu, at ang mga paunang babala na aming natanggap sa pagsusuri na binabayaran ng mga opisyal nito sa mga kinikita ay nakakainis na nakumpirma sa loob ng tatlong oras na pagsubok ng pag-alis at pag-repack sa ilalim ng mga order ng mga lalaking karapatdapat sa trabaho na naka-uniporme. Ang mga patakaran ng itim na pamilihan sa Uzbekistan, at naghihintay sa mga tarangkahan nang naaayon ay isang pulutong ng mga babaeng mahigpit ang mukha, armado ng mga sako ng mga papel na ipapapalit sa ating US dollars. Isang daang dolyar na bill ang napunta sa kanila, at salamat sa pagtanggi ng pamahalaan na tumanggap ng inflation na may mas mataas na denominasyong mga tala, ang mga stack sa mga stack ng susunod na walang halaga na pera ay bumalik sa amin. Ngunit dahil sa naiulat na kabuuang dalawang ATM machine sa buong bansa, wala kaming pagpipilian kundi punuin ang aming mga bag dahil aabot pa ng tatlong linggo ang pagtawid sa kanya.
Para sa mga taong ang Uzbekistan ay hindi lamang halos hindi maiiwasang bansa sa isang kanluran-sa-silangan na paglalakbay sa lupa, ang pangunahing dahilan ng pagpunta ay upang humanga sa mga kahanga-hangang arkitektura ng mga dating Khan nito at mawala ang sarili sa romansa ng Silk Road sa kanilang mga site sa Khiva, Bukhara, at Samarkand. Siyempre, sinulit namin ang katotohanan na ang dating dalawa ay direktang nasa ruta, at pinahintulutan ang aming sarili na mag-side trip sa isang marahas na ipinagpalit-para sa taxi upang makita din ang mga asul na minaret at domes ng Samarkand.
Sa pagitan ng mga oasis na ito ng kulay, buhay, at sinaunang panahon ay isang pagpapatuloy lamang ng nangyari noon, na may mahabang kahabaan ng mga baog, mabuhangin na basura, na pinupunctuated ng paminsan-minsang chaihana o gasolinahan. Ang temperatura ay nagsimulang tumaas nang unti-unti habang tinatahak namin ang aming direksyon sa timog, at ang mga unang itinatangi na kulay kayumanggi ay nagsimulang lumitaw sa aming mga braso at binti. Pagkatapos ng isang napakahabang araw, kung saan naglakbay kami nang mahigit 190km, tinanggap kami sa isang yurt camp ng tatlong pamilyang pastol pagkatapos na orihinal na lumapit upang humingi ng tubig.
Pagkatapos magdulot ng labis na kasiyahan at kawalang-paniwala sa pamamagitan ng pagluluto ng ilang pasta sa aming de-pressure na kalan ng gasolina, at pamimigay ng isa o dalawang sigarilyo (kahit bilang isang hindi naninigarilyo, ang pagdadala ng mga sigarilyo upang ialok ay isang simple, mura, at pinahahalagahan ng lahat na paraan para mag-alok ng pagkakaibigan), malapit na ang oras ng pagtulog.
Mahirap sabihin kung sino ang makakasama namin sa aming yurt, ngunit tiyak na natatakpan ang tatlong henerasyon, mula sa tahimik na paghilik sa mga paslit hanggang sa hilik na mga lolo, at ipinakita sa amin ang dalawang espasyo sa gitna ng 8 o higit pang mga katawan kung saan makukulot. sa gitna ng mga kumot. Ang mga senior na lalaki ay nagsagawa ng ilang huling gawain, kung saan ang huling taong nakatapos ng kanyang araw ay tahimik na pinatay ang oil lamp bago humiga sa kama. Ang pinto ay pinananatiling bukas sa buong gabi, at ang isang roll ng mga balat ng hayop na bumubuo sa mga dingding ay hinila din pataas, na nag-iiwan ng isang malawak na tanawin sa labas ng disyerto kung ang isa ay dapat iangat ang kanilang mga sarili sa kanilang mga siko. Malamig ang simoy ng hangin, maaliwalas ang kalangitan, at ang tunog ng huling tahimik na pag-uusap ng dalawa sa aming mga host ay nagpatulog sa akin.
Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap kami ng balita na ang Gorno-Badakhshan, ang semi-autonomous na rehiyon ng Tajikistan na ang mga hangganan ay kailangan naming lampasan para makasakay sa maalamat na Pamir Highway, ay sarado sa mga dayuhan dahil sa ilang bansa, kabilang ang Russia, Kazakhstan, Georgia at Tajikistan mismo, na nagsasagawa ng mga pagsasanay sa militar sa hangganan ng Afghanistan. Kaya sa lalong madaling panahon pagkatapos ng ilang nakamamatay na pag-atake sa Kabul, at mga ulat na ang mga bayan na 20km lamang mula sa hangganan ay nahulog sa Taliban, hindi ako nakaramdam ng pag-asa tungkol sa mga prospect ng muling pagbubukas nito. Ngunit ang sitwasyon, sinabi sa amin, ay palaging tuluy-tuloy: Ang mga hangganan ay bukas at sarado; ang mga rebelde ay nakakuha at nawalan ng lupa; hinihigpitan at pinapalabas ng mga awtoridad ang mga paghihigpit sa pagdaan ng bawat buwan, kaya nagpasya kaming magpatuloy sa pagsakay patungong Tajikistan sa pag-asang maaaring magbago ang mga bagay pagdating namin doon.
Bagaman ang mga disyerto at steppes na ginawa nitong silangang gilid ng Gitnang Asya sa loob ng ilang linggo ng malupit at walang pagbabago na pagsakay, gayunpaman ay itinatak nila ang kanilang mga sarili sa aking alaala. Ang kakulangan ng sensual stimulation mula sa nakapaligid na kapaligiran ay nagpipilit sa mga dumaraan na maghanap sa ibang lugar para sa isang bagay na susuriin at matutunaw, at para sa akin iyon ay natagpuan sa pagtatanto ng kahusayan namin ni Rob bilang mga turistang umiikot.
Maaaring gawin at sirain ang mga kampo nang walang isang salita na ipinagpalit sa pagitan natin; ang pagkakaunawaan sa isa't isa sa pangangailangang huminto, maging ito para sa tanghalian, problema sa makina, o konsultasyon sa mapa, ay maaaring i-highlight sa pamamagitan lamang ng kalahating segundo ng pakikipag-ugnay sa mata; ang kakayahang mag-extrapolate sa pagitan ng mga tao, lagay ng panahon, pagbabago ng mga landscape, pera at mga wika. Sa paligid natin ang kapaligiran ay maaaring magbago nang napakabilis, ngunit sa ating primordial na mundo ng pagkain, tubig, tirahan at pagbibisikleta, wala talagang magbabago. Ang disyerto ang nagbigay ng pansin dito, at kung ang swerte ay nasa panig natin, ang mga Pamir ang magpapatunay nito.
