Ang Croatian na isla ng Hvar ay isang holiday hotspot at isa rin itong hiyas para sa mga siklista
Ang Hvar Hygienic Society ay nabuo noong 1868 upang hikayatin ang mga naghihirap sa hilagang Europa na dalhin ang kanilang mga 'may sakit na baga' sa isla ng Hvar, sa baybayin ng timog Croatia. Ipinagmamalaki ng lipunan ang 'kahinahunan ng ating klima at ang ating nakapapawi na hangin', at hinimok ang mga maysakit na Austrian at Germans na maranasan ang buhay Hvar at tamasahin ang isang holiday kung saan ibibigay ng lipunan ang 'lahat ng kailangan para sa isang komportableng pananatili para sa mga dayuhan'.
Ang mga siklista ay wala sa orihinal na listahan ng bisita ng isla ngunit malamang na sila ay dapat. Ang Hvar ay isang piraso ng lupa na may sukat lamang na 68.5km ang haba at 10.5km lamang sa pinakamalawak na punto nito, ngunit sa kabila ng laki nito ay may ilang nakakagulat na first-rate na pagsakay na inaalok.
Ito na ang huling linggo ng Setyembre at ang magandang dating panahon ng British ay naging nose-diving patungo sa taglagas. Pag-uwi, ang mga madilim na araw at walang katapusang ambon ay nagsisimula nang gawing medyo mahirap ang pagsakay, ngunit narito ako na naka-summer na jersey at shorts na malapit nang sumakay sa aking bisikleta.
Sinasabi ng Hvar na mayroong 2, 700 oras na sikat ng araw sa isang taon, na humigit-kumulang 1, 000 oras na higit pa kaysa sa karamihan ng mga lugar sa UK, kaya kapag sumakay ka rito, malamang na magpedal ka sa ilalim ng asul na kalangitan. Pinangalanan ng magasing Condé Nast Traveler (ang bibliyang iyon ng mga holiday na karapat-dapat sa pagnanasa) bilang isa sa 10 pinakamagandang isla sa mundo, ang Hvar ay isang dalawang oras na flight at dalawang oras na biyahe sa ferry mula sa UK at sa parehong latitude bilang Marseille, bagaman mas maaasahan ang panahon kaysa doon sa French Riviera. Sa kasaganaan ng mga liblib na look, mabatong outcrop, mabuhangin na mga cove at ang uri ng asul-berdeng dagat na karaniwan mong nakikita lamang sa mga TV holiday ad, hindi nakakagulat na ang mga tao ay nanirahan dito mula noong ika-apat na siglo BC.
Dahil sa bulubunduking topograpiya, naaalala ko ang kalagayan ng aking mga baga at nang makalipas ang ilang linggong pag-alis sa bisikleta, hinihiling ko kay Ivo, ang aming gabay, na magmungkahi ng banayad na loop na humigit-kumulang 93km. Si Ivo ay isang Croatian triathlete na may taas na anim na talampakan na tumakas sa trabaho sa isang malaking kumpanya ng tabako sa Amerika upang bumalik sa isla kung saan siya ipinanganak. Ito ay isang lalaki na dati ay nagdadala ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang tuktok na bulsa alinsunod sa direktiba ng kumpanya, ngunit ngayon ay mas nababahala sa mga segment ng VO2 max at Strava. Nakakatuwa ang buhay.
Katabi ni Ivo, kasama ko ngayon si Jelena Gracin, dating Croatian time-trial champion at isang dating propesyonal na rider. Si Jelena ay mahinhin tungkol sa kanyang mga nagawa at sinasabing nanalo lang siya sa TT dahil ‘yung ibang babae ay nanloko at na-disqualify, ngunit dahil sa kapangyarihan niya sa flat, baka maisip kong medyo makulit siya noong panahon niya. Sa mga araw na ito ay ginugugol niya ang kanyang oras sa pagtuturo ng musika sa mga bata at nangunguna sa mga nakakalibang na pagsakay sa paligid ng Hvar.
Buhay sa isla
Sisimulan natin ang araw na may matapang na kape sa mainit na sikat ng araw sa isang bar sa tabi ng tahimik na tubig ng daungan ng Stari Grad sa hilagang baybayin ng isla. Talagang hindi mo hilingin ang isang mas kaaya-ayang simula sa isang biyahe.
Ang Stari Grad, o Old Town, ang unang lugar dito na tinitirhan ng mga Greek, na dumating mga 2, 400 taon na ang nakakaraan. Nag-aalok ang nayon ng katahimikan, kasaysayan, arkeolohiya, kultura at, gaya ng gustong ituro ng aming mga host, isang 100-taong-gulang na mangingisda na naninigarilyo pa rin ng 40 araw-araw. Parang may theme dito.
Habang papalabas tayo ng bayan at malayo sa dagat, agad na nagbabago ang tanawin. Ang aming intensyon ay sumakay sa isang loop sa paligid ng silangan ng isla, na tinatahak ang mga olive grove at ubasan ng hinterland bago lumipad sa baybayin at pagkatapos ay umakyat sa mga burol na bumubuo sa gulugod ng isla patungo sa lungsod ng Hvar sa timog-kanluran ng isla. baybayin.
Sa likod ng dagat ay dahan-dahang tumataas ang kalsada, isang init na ulap na umaaligid sa itaas lamang ng tarmac. Puspusan na ang pag-aani – ang mga matatandang mag-asawa ay namimitas ng mga ubas sa pamamagitan ng kamay, nilalagay ang matambok na pulang prutas sa mga basket ng yari sa sulihiya. Sumigaw si Ivo, ‘Maligayang ani!’ sa Croatian habang dumadaan kami at tumingala sila at kumaway. Ang aming unang palatandaan ay ang maliit na nayon ng Dol, mga 100m above sea level. Sa kabila ng mga kamangha-manghang tanawin patungo sa baybayin at sa lungsod ng Split sa mainland sa malayo pa, mukhang wala na kami sa tourist trail. Sa gitna ng nayon ay may dalawang sinulid na armchair, na madiskarteng inilagay sa tabi ng hintuan ng bus. Pustahan ako na isa itong lugar na walang masyadong gagawin, maliban sa matiyagang paghihintay ng bus.
Ang kalsada ay umiindayog silangan sa isang serye ng mga maiikling matutulis at bukol na pag-akyat, ang uri na maaaring hawakan sa malaking ring, na nagpapasaya sa pagsakay. Ang isa sa mga paboritong ruta ni Ivo ay ang sundan ang pangunahing 116 na daan patungo sa silangang dulo ng isla at ang bayan ng Sućuraj, na binanggit sa Iliad ni Homer, ngunit ngayon ay pupunta lamang kami hanggang sa bayan ng Zastražišće dahil ang pagbisita sa Sućuraj ay gawin itong 150km round trip. Pagbalik sa kanluran, sumakay kami sa napakagandang daungan ng Jelsa sa hilagang baybayin kung saan mayroon kaming appointment sa isang Albanian na gumagawa ng magandang linya sa apple strudel – isang legacy ng kasaysayan ng Austro-Hungarian ng bansa.
Ang daan patungo sa Jelsa ay dumadaan sa Zenisca bay, kung saan hinahampas ng hangin ang dagat patungo sa isang bumubula na aquamarine bath. Sa aming kaliwa ay isang malawak, abandonadong hotel na natatakpan ng mga palm tree at pines forest. Ipinagmamalaki ng Belgrade Children's Resort ang mga swimming pool, disco, tindahan, aklatan, at restaurant - isa itong pangarap na palasyo para sa mga batang Yugoslavia. Ngunit sa panahon ng Digmaan ng Kalayaan ng Croatia (1991-1995) lumipat ang Pambansang Guard at pagkatapos, tulad ng marami sa mga dating luxury hotel sa bansa, ginamit ito upang paglagyan ng mga Bosnian refugee. Ngayon, ayon sa mga lokal, ang mga pool ay puno ng mga basura, ang mga pinto at mga kasangkapan ay ninakaw at ang hotel ay basura na hindi na naayos. Isa itong malungkot na paalala ng malagim na nakaraan ng Croatia.
Mga simpleng kasiyahan
Sa kabila ng bay ay umuugong ang liwasang bayan sa Jelsa, na tinitirhan ng dose-dosenang matatandang American bike riders sa baggy Lycra na may mga elasticated na warning triangle na nakakabit sa kanilang likuran. Dahil medyo wala ang trapiko sa oras na ito ng taon at tinatantya ko (nang hindi malupit) na ang average na bilis ng mga ito ay wala sa double figures, mukhang sobra-sobra, ngunit iniisip ko kung ito ay isang bagay na dapat gawin ng mga commuter sa London. isaalang-alang.
Ang pag-alis sa Jelsa sa kalsada ay humahabi at lumiko sa baybayin sa pamamagitan ng mga mabangong pine forest at nakalipas na mga malinis na bahay bakasyunan. Napakalapit ng dagat kung kaya't isang maling galaw at ako ay lumalangoy sa halip na sumakay, na kung ang temperatura ay umaaligid na ngayon sa itaas na twenties ay hindi magiging isang masamang bagay.
Ang aming susunod na hintuan ay ang Vrboska, ang pinakamaliit na bayan sa isla, na ipinagmamalaki ang serye ng mga magagandang tulay na tumatawid sa daungan, at isang nudist na beach na sikat sa mga German. Habang nakasakay kami, hinila ng isang batang lalaki ang isang kulay-pilak na isda mula sa tahimik na tubig ng daungan. Ang mga isda ay kumikiliti at nakikipa. Nanlilisik at nataranta ang mga mata nito ngunit mabilis na inalis ng bata ang nakanganga nitong bibig at ibinalik iyon. Simple lang ang buhay para sa mga bata dito at tiyak na matatalo ito sa pagtitig sa Xbox o habang naglalaro ng Candy Crush.
Habang sumakay kami palayo sa baybayin ay natamaan namin ang isang makinis at maalon na bahagi ng kalsada at nagpasya akong pataasin ang takbo. Para sa 2km o 3km ang biyahe ay nagiging two-up TT. Tumingin ako sa likod at iniwan namin si Ivo para patay. Dapat ang mga naninigarilyo.
A lunch stop sa Santa Marija ang nauuna sa ikalawang bahagi ng biyahe. Walang menu ang open-air restaurant - kinakain ng mga kainan ang anumang nangyari na inihanda sa araw na iyon. Ngunit dahil ang lahat ay lumago sa bukid (mula sa prutas at gulay hanggang sa alak, brandy at langis ng oliba), hindi ito isang isyu. Nag-ipit kami sa sopas, inihaw na Mediterranean veg, pork kebab, bagong lutong tinapay at langis ng oliba, lahat ay humigit-kumulang £12. Ngayon ay nagsasalu-salo kami sa silid-kainan kasama ang anim na mabibigat na lokal, na kumukumpas sa mesa at mukhang nasa bingit ng malawakang awayan. Tinitiyak sa akin ni Jelena na karaniwan para sa mga Croatian na makipag-usap sa isa't isa na parang gagawa sila ng pagpatay. Gayunpaman, mas gugustuhin kong hindi humarang sa kanila.
Na may mabigat at namamaga na tiyan ay umaalis kami sa lugar ng tanghalian at nagsimulang umakyat na, kung ang Cyclist ay isang tagahanga ng mga cliché, masasabi kong na-sponsor ito ng Carlsberg. Nasa lumang kalsada kami papuntang Hvar, na pangunahing ginagamit ng mga lokal para makapunta mula hilaga hanggang timog ng isla, habang ang mga turista ay ibinubundol sa mas direktang kalsada. Bilang resulta, halos walang trapiko sa pag-akyat, na sa 6km ang haba at may average na gradient na humigit-kumulang 5%, ay pangarap ng isang siklista.
Habang nasa isang ritmo ang katahimikan ay pumapasok at ito ay isang pagkakataon upang pahalagahan ang mga tanawin. Sa kanluran ay ang mga isla ng Dalmatian ng Brac at Solta, na buong pagmamalaki mula sa Adriatic na parang mga stepping stone sa pagitan ng Hvar at ng mainland. Sa aming kanan ay ang mga patlang ng scrubby, silver lavender, ang mga purple spiky na bulaklak nito na matagal nang inani, at sa kabila nito ay ang Rudine Peninsula, kung saan bumagsak ang isang pulutong ng pine forest sa dagat.
Ang kalsada ay umiikot mismo sa paligid ng isang hairpin at sinira ng kanto ang aming ritmo. Para sa ilang pedal revolutions, nagpupumilit akong bumalik sa metronomic climbing pace ko ngunit lumuwag ang gradient at nahuhulog ako pabalik sa saddle. Pinipili ng kalsada ang daan sa gilid ng burol, papasok at palabas sa mga anino, hanggang sa makarating kami sa huling kanto. Habang lumalabas ang summit ay para bang nagbukas ang mga kurtina sa set ng isang dula at papasok na kami sa kaliwang entablado. Sa harap namin ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin – isang dakot ng maliliit at mayayabong na isla (ang Paklinski islands) na nagwiwisik sa karagatan na may malalim na poster-paint blue.
Sa kabila ng katanyagan nito sa mga lokal na siklista at runner, walang pangalan para sa pag-akyat na ito. Ito ay hindi isang col, isang pass o anumang bagay na magbibigay sa iyo ng mga karapatan sa pagyayabang, ito ay isang napakagandang kalsada. Sa ngayon ito ang uri ng pagsakay na muling nagpapatunay sa aking mga dahilan para sa pagbibisikleta. Ito ay hindi sobrang hirap, hindi ito nagpaparusa, hindi nito ako pinipilit na subukan ang aking mga limitasyon o hukayin ang aking mga reserba ng pagdurusa. Ito ay medyo simpleng kaligayahan, at pagkatapos ay sinabi sa akin ni Ivo, 'Malapit nang maging mas mahusay.'
Ang sumusunod ay isang kabuuang sorpresa. Ang kalsada ay malumanay na lumulubog at humihiwalay mula sa taluktok habang kami ay nakasakay sa maluwag na liko at paliko-liko. Ang isang abandonadong nayon ng bato, ang Velo Grablje, ay maayos na nakaupo sa gilid ng burol. Ilang daang metro sa ibaba ng mga nasirang villa, kumikinang ang dagat na parang sirang salamin sa pagsikat ng araw ng hapon. Habang mabilis kaming nag-freewheel pababa, hindi ko maiwasang mapasigaw – ito ay walang pigil at walang hirap na saya.
Walang timbang, malakas kong itinulak ang mga pedal at pinabilis ang aking bilis. Ang mga mabatong gilid ng burol, mga bata na naka-bike, nakatali na mga kabayo at mga pader na bato ay dumaan na parang isang video sa fast forward hanggang sa bigla kaming huminto sa harap ng napakaraming tao sa 16th century village ng Brusje. May mga sasakyan at tao kung saan-saan nagsisigawan, nagtatawanan at may dalang mga cake at malalaking kaldero ng pagkain na natatakpan ng mga tea towel. ‘Dapat may libing,’ sabi ni Jelena. Ito ay tiyak na isang mas masayang pangyayari kaysa sa makikita mo sa Britain.
Mula sa Brusje, 7km pababa pabalik sa Hvar. Ang isang sweeping hairpin (ginamit, ayon kay Ivo, ng Mercedes para sa pagsubok ng mga kotse) ay naghahatid sa amin sa isang 2km na tuwid na kahawig ng isang airstrip. Sa loob ng ilang minuto ako ay nasa isang panaginip na manipis na ulap na patungo sa terminal na bilis at pagkatapos ay bigla itong nagtatapos at nababalot ako ng isang mapait, mabangong amoy na bumabagabag sa aking lalamunan at nagpapaiyak sa aking mga mata. Dumadaan kami sa tambakan ng bayan. Dahil sa aming bilis, ang amoy ay lumipas at nawala sa loob ng ilang minuto, salamat, at ang kaligayahan ay naibalik muli.
Habang mahina ang pag-pedal namin sa Hvar, ang mga cafe at bar ay punong-puno ng mga turistang nagpapahinga sa paglubog ng araw at parang oras na para mag-party. Ang euphoria ng isang araw na ginugol sa pagsakay sa perpektong mga kondisyon sa maligayang tahimik na mga kalsada sa isla ay nagtutulak sa akin na mag-order ng Piña Colada at pumunta sa mga disco. Ngunit habang ikinukuwento ni Ivo nang may paghamak ang kuwento ng isang grupo ng mga lasing na Australiano na umakyat sa 17th century bell tower ng bayan at nagpatugtog ng mga kampana nang 3am, bumalik ako sa aking upuan at umorder na lang ng cola.
Ang isla ng Hvar ay isang magandang lugar na sakyan at kinukumpirma kung bakit mas gusto ko ang sikat ng araw at mabilis na pagsakay kaysa sa mahaba, mabagal na parusa at madilim sa malalaking bulubundukin ng Europe. Babalik ako at ang aking baga sa ibang pagkakataon.
Paano kami nakarating doon
Paglalakbay
Cyclist ay lumipad gamit ang Easyjet to Split sa southern Croatia. Ang mga pabalik na flight ay nagsisimula sa humigit-kumulang £34 bawat biyahe at ang halaga ng isang bisikleta ay £70 pabalik. Mula Setyembre hanggang Mayo, ang mga flight ay tumatakbo nang dalawang beses sa isang linggo. Ang mga flight ay nagpapatakbo ng pitong araw sa isang linggo sa pagitan ng huli ng Mayo at katapusan ng Agosto. Mula sa Split, ang Hvar ay dalawang oras na biyahe sa ferry, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang £30 pabalik.
Accommodation
Nag-stay kami sa Amfora Grand Beach Hotel sa lungsod ng Hvar sa waterfront. Ang hotel ay matulungin sa mga bisikleta at nagbigay ng mga nakamamanghang tanawin ng baybayin. Doubles mula £77 bawat tao na kuwarto lamang. Ang Hvar ay may malaking hanay ng mga lugar na makakainan. Para sa mga masasarap na cake subukan ang Nonica Caffe Bar, kung saan ang mga matamis na delight ay ginawa ng patisserie consultant para sa Croatian Masterchef. Kumain kami sa Macondo, isang karaniwang Dalmatian fish restaurant na nakatago sa likod na mga eskinita sa likod ng pangunahing plaza. Ang chef ay isang siklista, kaya pinataas ang mga bahagi ng sariwang sea bass at seafood linguine para lang sa amin. Subukan din ang Mizarola sa pangunahing plaza sa harap ng Cathedral para sa masarap na pizza.
Salamat
Malaking salamat kina Ivo at Jelena mula sa Hvar Life para sa kanilang tulong, suporta sa logistical at kumpanya. Nag-aalok ang Hvar Life ng mga guided ride para sa mga bihasang siklista kabilang ang isang King of the Mountain Day at isang Endurance Ride (120km). Kasama sa lahat ng rides ang pag-upa ng Pinarello Razha, sapatos, helmet, tanghalian, tubig at transportasyon sa simula ng biyahe. Mga presyo mula sa humigit-kumulang £40.
Salamat din kay Ivan Zovko ng Adriactive sa lahat ng tulong niya sa pag-aayos ng biyahe. Para sa impormasyon sa mga road riding holiday sa Croatia, pumunta sa adriactive.com.
